w Ameryce jest teraz tylko jedno Burrito, a to Burrito, niestety, jest Chipotle

częścią

rozważ chipotle.

to ikona meksykańskiej kuchni, słynąca z kameleonicznych uroków. Jego zręczność w kuchni przyćmiewa rówieśników pieprzu i inspiruje kucharzy do tworzenia salsy, zup, pocierania i deserów. Jego smak, choć nie jest najbardziej widoczny wśród kapsaicyny, jest solidny i stabilny — nigdy nie zawiedzie. Dlatego, chociaż jest być może bardziej wywyższony niż powinien, chipotle jest księciem wśród swoich rówieśników.

Określenie „chipotle pepper” jest mylące. Chipotle to po prostu elegancki, zielony jalapeno ochrzczony przez ogień w skurczony curlicue. Wysuszony produkt nie ma śladu tego, co było kiedyś. Gdzie jalapeno jest pikantny i pikantny, smak chipotle jest dymny i prawie słodki. Ale chipotle wychodzi lepiej na oparzenie: pieprz, który umarł, aby mógł żyć.

rozważmy Chipotle.

to ikona meksykańskiego jedzenia w Stanach Zjednoczonych, znana z kameleonicznych uroków. Zręczność kuchni przyćmiewa rówieśników i inspiruje fanów do tworzenia nieskończenie konfigurowalnych posiłków. Jego smaki, choć nie najbardziej widoczne, są mocne i stabilne. Dlatego, chociaż jest być może bardziej wywyższony niż powinien, Chipotle pozostaje księciem wśród swoich rówieśników.

albo, kiedyś było. Ponieważ Chipotle okazał się fałszywy. A jego niegdyś gorliwi fani są rozczarowani.

przez prawie 25 lat druga co do wielkości meksykańska grupa restauracyjna w Stanach Zjednoczonych głosiła każdemu, kto by słuchał, że to meksykańska sieć jest inna, gracias do jej bardzo ballyhooed „food with integrity” mantry-idei, że meksykańskie jedzenie było tanie pod względem jakości, odżywiania, ceny i filozofii, dopóki nie pojawił się Chipotle.

jednak ostatnie kilka lat pokazało, że może Chipotle nie jest aż tak różne. Wybuchy chorób przenoszonych przez żywność w placówkach w całym kraju sprawiły, że międzynarodowe wiadomości, zatopiły zyski, nadszarpnęły blask firmy i doprowadziły do odejścia założyciela Steve 'a Ellsa jako CEO Chipotle’ a.

następca Ellsa, Brian Niccol, pochodził z rzekomej antytezy Chipotle, Taco Bell. Szybko przeniósł firmę z bazy głównej w Denver do Orange County w Kalifornii, miejsca bezpiecznych fast foodów dla siedzib firm In-N-Out, El Pollo Loco i-yep — Taco Bell.

Chipotle to teraz każdy inny Behemot. Ale pobieżne spojrzenie na strategię Niccola wskazuje, że utrzymuje Chipotle przy życiu. W ubiegłym roku sieć była najlepsza od 2013 roku, ponieważ jej cena akcji wzrosła o prawie 50 procent i wraca do poprzedniego poziomu. Dziś, nawet z ostatnich kłopotów Chipotle, zatrudnia ponad 64,000 pracowników i otworzył swoją 2,500 TH lokalizacji w lutym-i Niccol dąży do 5,000.

nowy szef wydaje się robić Chipotle to, co ludzie robią, aby chipotle: piec go, aby mógł się przekształcić i żyć. Kiedy przeprowadziłem z nim wywiad w tej sprawie, był miły, jeśli miał skłonność do mówienia o firmie, zapewniając mnie, że plany cyfrowej ekspansji, dalsza ekspansja i nowe pozycje menu oznaczają, że najjaśniejsze dni sieci będą jeszcze przed nami.

znał swój scenariusz i nie miałem szans go potknąć. Poza moim ostatnim pytaniem, kiedy poprosiłem go o wyjaśnienie, jak Chipotle jest jak chipotle. Zarówno on, jak i rzecznik PR, którzy wysłuchali naszego wywiadu, natychmiast się zaśmiali. Głośno. Nie tylko nikt go o to nie pytał, Niccol nawet o to nie myślał.

„wygrałeś, Gustavo”, powiedział, zanim przemówił do odpowiedzi. „Myślę, że jest to złożony, pyszny smak, który można przyjąć w wielu różnych kierunkach. Tak się dzieje w Chipotle. Możesz stworzyć doświadczenie smakowe, które stanie się Twoim burrito, miseczką i taco.

„To sprawia, że uśmiechasz się, gdy mówisz „chipotle”, a jedzenie sprawia, że się uśmiechasz ” – zakończył.

jego odpowiedź była dobra, jeśli Ale byłem zaskoczony, że nigdy nie rozważał porównania Chipotle z chipotle. Gdyby tak było, Niccol wiedziałby, że Chipotle może wyciągnąć wiele lekcji z historii swojego imiennika w Stanach Zjednoczonych, lekcji, które może zastosować w walce firmy o przetrwanie.

rozważcie chipotle.

to „pieprz”, który był używany w środkowym Meksyku od starożytności. Nazwa pochodzi od języka Nahuatl oznaczającego „pieprz” (chili) i „wędzony” (poctli). Ale chipotle był praktycznie nieznany w Stanach Zjednoczonych poza granicami aż do 1980 roku, kiedy został spopularyzowany przez Southwestern cuisine ruchu, krótkotrwałe zjawisko, które widział kucharze zastosowanie klasycznego szkolenia do foodways Nowego Meksyku, Texas, i Arizona, zmieniając, jak Amerykanie postrzegane meksykańskie jedzenie.

do tej pory meksykańskie jedzenie było uważane za „Meksykańskie”: tanie, niezdrowe, podstawowe. Ale uczniowie Southwestern cuisine przekazali się amerykańskiej opinii publicznej jako pionierzy: tylko oni widzieli, że potencjał w granicznym jedzeniu jest ” podniesiony.”

a ich muzą była chipotle. Był” dymny i słodki w smaku”, napisał Mark Miller z Santa Fe Coyote Cafe, najsłynniejszego adwokata kuchni południowo-zachodniej, ” z tonami tytoniu i czekolady, brazylijskim wykończeniem orzechowym i subtelnym, głębokim, zaokrąglonym ciepłem.”

Miller włączył chipotle do swojego wielkiego Plakatu Chile, który zawierał glam shoty i szczegółowe opisy papryki Chile świeżej i suszonej. Plakat, który jest nadal w druku, służył jako oświadczenie Port Huron ruchu Południowo-Zachodniego. Ale inni kucharze, którzy nie mieli nic wspólnego ze sceną, również uczynili chipotle częścią swojej palety. Wolfgang Puck umieścił daktyle i chipotle w austriackim naczyniu z kiełbasą dla koncepcji pubu. Bradley Ogden używane chipotles w sosie barbecue; Jeremiah Tower umieścić niektóre w kukurydzy chowder w jego Santa Fe Bar i Grill w Berkeley.

chipotle stał się medialnym ulubieńcem. Chicago Tribune wymienił go jako jeden z” modnych sosów „z 1989 roku; w tym samym roku Los Angeles Times wyraził opinię, że” trudno jest zrozumieć, dlaczego całe zamieszanie wokół chipotle chile.”

wszyscy uznali Millera za iskrę stojącą za powstaniem chipotle ’ a — zwłaszcza Millera. „Robisz książki, robisz plakaty, robisz sklepy” – powiedział Washington Post w 1992 roku. „Musisz podać swoje nazwisko i zdobyć uznanie. Musisz stale robić nowe rzeczy, aby utrzymać uwagę, ponieważ zakres uwagi opinii publicznej jest bardzo krótki.”

chipotle był znanym towarem dla Meksykanów, który nagle stał się modny w rękach białych Amerykanów, dla białych Amerykanów. To była brama, która skłoniła Amerykanów do nauki o innych paprykach.

rozważmy Chipotle.

to firma, która sięga tylko 1993 roku, ale opierała się na starszej tradycji kulinarnej: Mission burrito of San Francisco.

pierwsze tak udokumentowane burrito powstało w El Faro w dzielnicy misyjnej barrio w 1962 roku. Tam Febronio Ontiveros podjął wyzwanie od strażaków na pobliskiej stacji i zrobił burrito z dwóch tortilli z mąki, ułożonych wzdłuż krawędzi. Eksperyment okazał się tak popularny, że Ontiveros musiał zdobyć tortillerię, aby upiec tortille na zamówienie, wystarczająco duże, aby móc je upiec.

pobliskie taquerías wkrótce skopiowały El Faro i dodały cechy, które zdefiniowały misję burrito: wykonane w otwartych kuchniach, które rozciągały się od frontu restauracji do tyłu; tace na mięso i warzywa skonfigurowane tak, aby klienci mogli wybierać farsz zamiast wybierać między opcjami menu; rzut na grilla lub prasę panini do szybkiego tosta; i wreszcie zawijak w folii.

ten styl pozostał regionalnym fenomenem, dopóki Ells nie wpadła do San Francisco w latach 80., uzbrojona w dyplom Culinary Institute of America i pracę w Stars, The Towers-run hot spot w pobliżu ratusza w San Francisco. Ells ostatecznie odkrył misję burrito w Zona Rosa, taquería położonej na obrzeżach Haight-Ashbury.

Po występie w Stars stint, Ells wrócił do rodzinnego Kolorado i otworzył pierwszy Chipotle w pobliżu Uniwersytetu w Denver w 1993 roku. On i jego spot stali się medialnymi ulubieńcami. „Jeśli kiedykolwiek Anglo urodził się do robienia burrito, to jest to Steve Ells” – napisał w 2004 roku Nation ’ s Restaurant News. „Kto inny mógłby wziąć meksykańskie jedzenie, Americanizować je do własnych upodobań, napełnić je najświeższymi składnikami dla smakoszy i sprzedać tysiące razy?”

konkurenci powiększyli swoje burrito, aby naśladować Chipotle — Qdoba, Moe ’ s Southwest Grill i wiele innych. Ale wszyscy uznali Ells za iskrę stojącą za powstaniem misji-zwłaszcza Ells. „Wiedziałem, że mogę poprawić jakość i smak potraw”, powiedział w 1997 roku o swoim pierwszym spotkaniu z mission burrito. „Chociaż jest to meksykańskie jedzenie, miał świeższy smak i szerszy urok.”

Chipotle wziął znany wśród Meksykanów towar, który nagle stał się modny w rękach białych Amerykanów, dla białych Amerykanów. Ale Chipotle okazał nie brama do pique Amerykanów do nauki o innych rodzajach burritos. Zamiast tego odmiana Mission zdominowała kulturę burrito w Stanach Zjednoczonych i zagroziła innym stylom.

rozważcie chipotle.

otworzyło podniebienie Ameryki na myśl, że papryka niekoniecznie musi się palić. Że meksykańskie jedzenie może być złożone i różnorodne, i że może dobrze łączyć się z innymi kuchniami — pomysł, który amerykańscy konsumenci przyjęli od tego czasu.

rozważmy Chipotle.

otworzyło podniebienie Ameryki na pomysł, że burrito nie musi być jednym z dwóch sposobów. Przed Ells dwa style zdominowały kulturę burrito w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej rozpowszechniona była odmiana fast-food sprzedawana przez Taco Bell, Taco John ’ s i mniejsze regionalne punkty sprzedaży lub podawana w szkolnych stołówkach i sklepach (czasami jako chimichangas, smażone burrito z Arizony). Były smukłe i długie, z prostymi nadzieniami: fasolą i serem lub mieloną wołowiną. Czasami chiles. Byli bezpośrednimi potomkami oryginalnych burritos z pogranicza: długich, ale nigdy dużych, zawsze prostych, wykonanych z tortilli o regularnych rozmiarach.

drugie burrito było większe, pokryte czerwonym lub zielonym sosem i zjadane widelcem i nożem. Znane jako” mokre ” burrito w większości Stanów Zjednoczonych, było podstawą restauracji przysiadowych, czy to sieciowych, czy niezależnych. W Nowym Meksyku i Kolorado burrito opisywane jest jako” uduszone ” — i była to tradycja, której Ells nie interesował.

„będąc z Kolorado, zawsze wkładałem na talerz i dusiłem go zielonymi chili” – powiedział w 2004 roku w restauracji Nation ’ s Restaurant News. W jego opisie nie było emocji, nie było entuzjazmu. To tylko meksykańskie jedzenie. Jego nawrócenie nastąpiło, gdy w końcu zjadł burrito misji, ells powiedział rozmówcy. „Wow,” przypomniał sobie myśląc, ” co za okazja, aby umieścić seksowne jedzenie w tej tortilli.”

wprowadzenie przez Chipotle ’ a misji burrito nie otworzyło jednak podniebienia Ameryki na inne dziedzictwo burrito. Zamiast tego stał się Galactus gastronomiczny, który pożerał rywali-zwłaszcza tych w San Francisco i Denver, duchowych ojczyznach Chipotle ’ a. Jego jadalne cegły są teraz domyślnym burrito dla większości Amerykanów. Kiedy Sarah Silverman żartuje o aborcji burrito, nie mówi o małych, pełnych gulaszu typach sprzedawanych w El Paso.

już w 1996 roku San Francisco Chronicle opublikowało artykuł pod tytułem „brutalne Burrito”, który lamentował: „nawet w hiszpańskich dzielnicach, takich jak Mission district San Francisco, „Staromodne” burrito-zwłaszcza „super” rozmiary — osiągnęły szczyt … to obciążałoby każdego kowboja.”

to oczekiwanie Brobdingnagiańskie przeniknęło nawet do dawnej siedziby Chipotle w Denver, która historycznie miała jedną z najbardziej tętniących życiem kultur burrito w Stanach Zjednoczonych. W 1993, kiedy Ells wrócił do Kolorado z San Francisco, aby otworzyć swój pierwszy Chipotle, miasto szczyciło się kilkoma odrębnymi gatunkami burrito. Jeden z nich nazywany był meksykańskim Hamburgerem-wypełniony fasolą, pasztetem wołowym i chicharrones, następnie duszony w zielonym chile W Stylu Denver (który jest pomarańczowy w odcieniu, a gulasz zamiast sosu) i zwieńczony topionym serem.

Denver miało również dostawców żywności w przeciwieństwie do innych w Stanach Zjednoczonych: nie Ciężarówki taco lub Wózki uliczne, ale mężczyźni i kobiety, którzy robili burrito w domu, wkładali je do chłodni i podróżowali po mieście, od biura do biura, aby je Jastrząb, a czasami stali na rogach ulic. „Sprzedawcy Burrito są jak Denver ’ s 300 days of sunshine”, opiniował pisarz w artykule z 2005 roku dla Westword, uwielbianego przez miasto alt-weekly. „Udogodnienie, które wielu zauważa, ale uważa za oczywiste.”Ci przedsiębiorcy sprzedali najpopularniejszy rodzaj burrito w Denver: nie uduszony jak ells pamiętał, ale zapakowany w środku zielonym chile i serem, średniej wielkości i zawinięty w folię. I najlepiej jeść na śniadanie lub wczesny lunch.

pozostają preferowanym burritem długoletnich Denveritów. Dwa lata temu burmistrz Michael Hancock ogłosił, że druga sobota października będzie znana jako „Santiago’ s Breakfast Burrito Day”, aby uhonorować sieć, która została otwarta w 1990 roku i ma teraz 28 lokalizacji w całym Kolorado. To był szlachetny gest, ale także nieświadome nagany Chipotle, i to, co rodzimy olbrzym zrobił na Burritos Denver.

wszystkie style są teraz zagrożone. Kultura burrito-cooler prawie zniknęła, ponieważ miasto uległo gentryfikacji; popularność meksykańskiego hamburgera maleje. W ostatnim dziesięcioleciu w mieście nastąpiła eksplozja demograficzna, która wzrosła o ponad 100 000 osób, z których większość przybyła do Denver, nie wiedząc nic o rdzennych burritos w Denver i nie dbając o naukę. „Nie sądzę, aby ludzie aklimatyzowali się do jedzenia Den-Mex”, mówi Mark Antonation, redaktor ds. żywności i napojów w Westword. Mówi, że ludzie w mieście „nie doceniają wyjątkowości naszych burrito, nie mówiąc już o obcych, którzy mówią:” co to jest? Do bani. To nie tak jak ja.””

” to co mają na myśli, to „to nie jest jak Chipotle.””

rozważmy chipotle.

to skromne. Jego Kuc, kształt dun i kolor nie pasują do ciemnoczerwonego, barokowego piękna ancho, gładkiego zagrożenia guajillo, wysuszonego, atramentowego cudu mulato. Na pierwszej edycji plakatu Millera chile chipotle pojawiły się w górnej trzeciej kondygnacji. W najnowszym druku zajmuje trzeci do ostatniego szczebel, poniżej mnóstwa nowej meksykańskiej, Oaxacańskiej, peruwiańskiej, a nawet włoskiej papryki.

fajny zestaw już dawno opuścił chipotle. Ale pieprz trwa. Nie grozi jej zniknięcie. Jego przejście z jalapeno do stanu ewolucyjnego zapewniło mu przetrwanie – ponieważ zgniją, jeśli zasadniczo ich nie zmienisz.

rozważmy Chipotle.

Pokora nie jest jego mocną stroną — nie pod Ells, nie Pod Niccol. Ells zamówił stop-filmy animowane skomponowane przez Willie ’ ego Nelsona w celu zdobycia cnót łańcucha. Zatrudnił pisarzy takich jak Jonathan Safran Foer, Toni Morrison i Malcolm Gladwell (ale nie meksykańsko-amerykańskich autorów) do pisania krótkich opowiadań i esejów, które miały być drukowane na bokach torebek i kubków.

Niccol, w międzyczasie, dostał Chipotle do tegorocznego Turnieju róż Parada, że hoary noworoczna tradycja w Pasadena, Kalifornia, gdzie korporacje próbują przekazać się jako Americana z Flower-festooned pływaków. Wpis Chipotle przedstawiał gigantyczny ciągnik w kolorze czerwonym z płatkami chipotle, z tablicą rejestracyjną, która brzmiała „FORREAL”, najnowszy slogan marketingowy firmy. Niektórzy rolnicy, z których pozyskuje produkty i mięso, stali na pływaku i machali do tłumu, jak hipstersko-rockowe kochanki Portugalii. Zagrał „Feel it Still” I ” Live in the Moment.”

ta ostatnia piosenka, szczególnie, zabrzmiała wiernie każdemu, kto zjadł Chipotle: „może to już koniec, ale czuję, że wciąż / może i masz już dość, ale czujesz to nadal.”

pomimo swojej finansowej i kulturalnej wagi, Chipotle jest w niebezpieczeństwie zniknięcia.

kurs meksykańskiej żywności w Stanach Zjednoczonych widział dziesiątki podobnych historii: firmy, które oszołomiły Amerykańskie restauracje, które zmieniły meksykańską grę z jedzeniem, które utknęły przez lata, a nawet dziesięciolecia, ale potem zostały zmielone przez konkurentów i zmieniające smaki i wyrzucone jak spleśniała partia fasoli.

ponieważ gdy dotarli na szczyt góry, ci byli królowie i królowe odmówili zmiany siebie w jakikolwiek znaczący sposób, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmianę gustów konsumentów lub korporacyjnych snafus. Kiedy przyszło rozliczenie, ich odpowiedzi były krótkie, a te firmy albo zginęły, albo skurczyły się w anonimowość.

pamięta ktoś IXL Tamales? Meksykańskie jedzenie Ashley? Chi-Chi? Oryginalna Meksykańska Restauracja? Wszyscy byli tytanami meksykańskiej żywności w Stanach Zjednoczonych, wielomilionowymi firmami, które zmieniły branżę na zawsze – i są teraz relegowane do przypisów historycznych, jeśli w ogóle o nich pamiętają.

analitycy rynkowi nie przejmują się Chipotle. CNN Business otrzymał tytuł CEO roku Niccol 2018. W styczniu Time opublikował znakomitą historię o firmie zatytułowaną „Inside Chipotle’ s Plan to Make you Love it Again. Niccol też się nie martwi. Jest zadowolony z tego, co Chipotle osiągnął przed nim i z jego planów na przyszłość firmy.

„Po prostu podniósł go do miejsca, gdzie ludzie mogą uzyskać ten smak i mięso, salsy, świeżość,” Niccol powiedział, gdy poproszono opisać dziedzictwo Chipotle meksykańskiej żywności w Stanach Zjednoczonych. „Nie wiem, czy przed Chipotle ludzie myśleli, że to świeże doświadczenie.”Niemniej jednak Nicoll czuł, że Chipotle potrzebuje” kulturalnego resetu … opierając się na pewnym poziomie pokory i kreatywności”, gdy firma próbowała przejść przez ostatnie problemy. „Im większy mamy wpływ, tym większy możemy mieć wpływ na żywność z uczciwością” – powiedział. „Myślę, że ważne jest, aby ludzie mieli energię na temat podróży Chipotle 2.0.”

zapytałem go o wpływ Chipotle na tradycje burrito, a konkretnie o to, jak ells zawłaszczał dziedzictwo dzielnicy misyjnej. Zatrzymał się. „Myślę, że reprezentowaliśmy jedzenie z uczciwością i pokazaliśmy ludziom, że możesz mieć smaki, które kochasz, i możesz sobie na to pozwolić, i to jest odpowiednie” – powiedział. „I nie ma powodu, dla którego nikt nie może uczestniczyć w tego rodzaju jedzeniu.”

Niccol chce mieć swoje burrito i je zjeść, ale to niemożliwe. Jeśli uważa, że rozwiązanie problemów Chipotle można znaleźć w snarky nowych reklam, które zderzają się z historyczną powagą łańcucha, to nie rozumie, dlaczego ludzie kochali Chipotle w pierwszej kolejności.

teraz, z łańcuszkiem po prostu każdy inny Mexican feedbag, fajny zestaw opuścił Chipotle dawno temu. Jeśli Niccol o tym wie i myśli, że jego najlepszą szansą na przetrwanie jest uczynienie Chipotle jeszcze bardziej głównym nurtem, to zmierzy się ze swoim starym mistrzem, Taco Bellem. To meksykańska firma spożywcza, która powstrzymuje śmierć dłużej niż jakakolwiek inna. Ich sztuczka polegała na tym, że łańcuch stał się post-meksykańskim: czymś, co otrząsnęło się ze swoich etnicznych korzeni — takich jak chili, salsa i margarity — aby stać się istotną częścią amerykańskiej diety, a zatem nie może tak po prostu zniknąć.

innymi słowy, Taco Bell zachowuje się jak chipotle.

ostatecznym dziedzictwem Chipotle 'a, powiedział Westword’ s Antonation, jest to, że „zrobili burrito tak duże, że zmieniło ich przeznaczenie. Miały być czymś, co można zabrać do pracy jako posiłek. Zamiast tego zabija twoją motywację do robienia czegokolwiek innego przez resztę dnia.”

mieszka dwie mile od oryginalnego Chipotle i patronował mu, ponieważ uważał je za lokalną firmę. Teraz odmawia jedzenia tam, „ponieważ pieniądze idą” poza Kolorado. „Obserwuję ich i myślę,” jak szybko to będzie, zanim staną się Jack In The Box, gdzie dolna linia jest na tyle ważna, że upuszczają jedzenie-z-sumieniem lub cokolwiek, ” powiedział. „To pójdzie na uboczu, gdy ich akcjonariusze zorientują się, że Steve Ells już tu nie ma, i powiedzą:” chcemy tylko więcej pieniędzy.'”

rozważałem chipotle.

to nie jest mój ulubiony pieprz. Smak jest przyjemny, ale wciąż przewracam oczami, gdy widzę menu, które chwali się, że z nich korzysta – bo teraz kojarzę chipotle z gringosami, którzy zbyt mocno się starają. Słyszę „chipotle” i myślę, ” Bobby Flay.”

ale starałem się go polubić i szanuję jego dziedzictwo.

rozważmy Chipotle.

To nigdy nie było moje ulubione burrito. Jego smaki są przyjemne, ale zawsze przewracałem oczami, gdy przyjaciele zapraszali mnie do jedzenia — bo zawsze kojarzyłem Chipotle z gringos. Słyszę ” Chipotle „i myślę” kulturowo-przywłaszczające pendejo.”

ale starałem się go polubić i szanuję jego dziedzictwo.

przeprowadziłem wywiad z Ellsem do mojej książki z 2012 roku, taco USA: jak meksykańskie jedzenie podbiło Amerykę, ponieważ łańcuch jest ważny w historii meksykańskiej żywności w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku zwiedziłem biura Chipotle w Denver na kilka miesięcy przed ogłoszeniem planów relokacji firmy. Odwiedziłem również oryginalny Chipotle, który jest oznaczony pamiątkową tablicą. Nie byłem w stanie wpaść do ich nowej siedziby Orange County jeszcze, więc zamiast tego osiedliłem się na posiłek w Chipotle najbliżej ich biura w Newport Beach.

biznes w ostatnim tygodniu był prężny, ale nie zatrzasnął. Serwery były ładne i szybkie – ale jedzenie potwierdziło wszystko, co teraz czuję o firmie. Zamówiłem awokado tostada, przedmiot, który sieć może ostatecznie zaoferować w całym kraju, ale który jest obecnie dostępny tylko w wybranych lokalizacjach. Wziąłem trzy kęsy, zanim się poddałem, głównie dlatego, że tostada roztrzaskała się pod ciężarem całego zimnego guacamole i lepkiego sera, który go zwieńczył.

ale ja też straciłam apetyt z zasady. Amerykański popyt na awokado uczynił z nich niebezpieczną uprawę w Meksyku, która doprowadziła do wylesiania w głównym rosnącym stanie Michoacán, nękania rolników i infiltracji karteli. „Jedzenie z uczciwością?”Nie tutaj.

skończyłem burrito: cilantro-limonkowy biały ryż, fasola pinto, tomatillo-czerwona Salsa chile, stek, kwaśna śmietana i biały ser. Pierwsze ugryzienia były dobre i soczyste. Ale im więcej jadłem, tym bardziej zauważyłem, że stek był słony, ryż zbyt cierpki, tortilla mdła. Żaden ze smaków nie harmonizował w moich ustach tak, jak dobre burrito; zamiast tego wszystkie walczyły o uwagę, pozostawiając moje podniebienie znudzone.

byłem Pełny w połowie, ale zasilany. Obciążało mnie to przez większość dnia. I nie próbowałem żadnej chipotle.

Gustavo Arellano jest scenarzystą w Los Angeles Times i autorem taco USA: How Mexican Food Conquered America.
Naya-Cheyenne jest wychowywaną w Miami ilustratorką multimedialną i projektantką z Brooklynu.

Trendy

Fast Food 's Retro Glow-Up

biorąc temperaturę

ekstremalna pogoda sieje spustoszenie w produkcji oliwy z oliwek

wideo

jak hodowla Maine’ s Bangs Island zbiera 7000 funtów Małży dziennie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.