Es gibt jetzt nur noch einen Burrito in Amerika, und dieser Burrito ist leider Chipotle

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Betrachten Sie den Chipotle.

Es ist eine Ikone der mexikanischen Küche, bekannt für seinen chamäleonischen Charme. Seine Geschicklichkeit in der Küche überstrahlt die seiner Pfefferkollegen und inspiriert Köche, Salsas, Suppen, Reibungen und Desserts zu kreieren. Sein Geschmack, während nicht die auffälligste unter Capsaicins, ist robust und stabil — es wird nie enttäuschen. Deshalb, obwohl es vielleicht erhabener ist, als es sein sollte, ist der Chipotle ein Prinz unter seinen Kollegen.

Es ist auch eine Fälschung. Der Begriff „Chipotle-Pfeffer“ ist eine falsche Bezeichnung. Ein Chipotle ist nur ein schlanker, grüner Jalapeno, der vom Feuer in einen geschrumpften Schnörkel getauft wird. Das getrocknete Produkt trägt keinen Hinweis darauf, was es einmal war. Wo der Jalapeno würzig und würzig ist, ist der Geschmack eines Chipotle rauchig und fast süß. Aber der Chipotle kommt besser für die Verbrennung heraus: ein Pfeffer, der starb, damit er leben konnte.

Betrachten Sie nun Chipotle.

Es ist eine Ikone des mexikanischen Essens in den Vereinigten Staaten, bekannt für seinen chamäleonischen Charme. Die Geschicklichkeit seiner Küche überstrahlt die seiner Kollegen und inspiriert die Fans, endlos anpassbare Mahlzeiten zu kreieren. Seine Aromen sind zwar nicht die auffälligsten, aber robust und stabil. Deshalb, obwohl es vielleicht erhabener ist, als es sein sollte, bleibt Chipotle ein Prinz unter seinen Kollegen.

Oder, es war einmal. Weil Chipotle sich als Fälschung herausgestellt hat. Und seine einst eifrige Fangemeinde ist enttäuscht.Seit fast 25 Jahren verkündete die zweitgrößte mexikanische Restaurantgruppe in den Vereinigten Staaten jedem, der zuhören würde, dass es die mexikanische Kette Different war, gracias zu ihrem vielbeschworenen „Food with Integrity“ -Mantra – die Idee, dass mexikanisches Essen in Bezug auf Qualität, Ernährung, Preis und Philosophie billig war, bis Chipotle kam.

Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass Chipotle vielleicht nicht so anders ist. Ausbrüche von lebensmittelbedingten Krankheiten an Außenposten im ganzen Land machten internationale Nachrichten, versenkten Gewinne, trübten den Glanz des Unternehmens und führten zum Ausscheiden des Gründers Steve Elles als CEO von Chipotle.Elle’s Ersatz, Brian Niccol, kam von Chipotles vermeintlicher Antithese, Taco Bell. Er verlegte das Unternehmen umgehend von seiner Heimatbasis in Denver nach Orange County, Kalifornien, dem Fast-Food-Safe für die Unternehmenszentrale von In-N—Out, El Pollo Loco und — yep – Taco Bell.

Chipotle ist jetzt wie jeder andere an der NYSE notierte Gigant. Aber ein flüchtiger Blick auf Niccols Strategie zeigt, dass er Chipotle am Leben hält. Das vergangene Jahr war das beste der Kette seit 2013, als der Aktienkurs um fast 50 Prozent stieg und wieder in Richtung früherer Höhen steigt. Heute, trotz der jüngsten Probleme von Chipotle, beschäftigt es mehr als 64.000 Mitarbeiter und eröffnete diesen Februar seinen 2.500sten Standort — und Niccol strebt 5.000 an.Der neue Chef scheint Chipotle zu tun, was die Leute tun, um einen Chipotle zu machen: Braten Sie ihn, damit er sich verwandeln und leben kann. Als ich ihn für diese Geschichte interviewte, war er angenehm, wenn auch anfällig für Corporate-Speak, und versicherte mir, dass Pläne für einen digitalen Push, eine weitere Expansion und neue Menüpunkte bedeuteten, dass die hellsten Tage der Kette noch bevorstanden.

Er kannte sein Drehbuch, und ich wollte ihn auf keinen Fall stolpern lassen. Bis auf meine letzte Frage, als ich ihn bat zu erklären, wie Chipotle wie ein Chipotle ist. Sowohl er als auch der PR-Sprecher, der unserem Interview zuhörte, lachten sofort. Laut. Nicht nur, dass ihn das nie jemand gefragt hatte, Niccol hatte es nie in Betracht gezogen.

„Du gewinnst, Gustavo“, sagte er, bevor er sich in eine Antwort hineinredete. „Ich denke, es ist ein komplexer, köstlicher Geschmack, den man in viele verschiedene Richtungen mitnehmen kann. Genau das passiert bei Chipotle. Sie können das Geschmackserlebnis kreieren, das zu Ihrem Burrito, Ihrer Schüssel und Ihrem Taco wird.“Es bringt dich zum Lächeln, wenn du ‚Chipotle‘ sagst, und Essen bringt dich zum Lächeln“, schloss er.

Seine Antwort war in Ordnung, wenn Saccharin. Aber ich war überrascht, dass er nie daran gedacht hatte, Chipotle mit einem Chipotle zu vergleichen. Wenn er es getan hätte, hätte Niccol gewusst, dass Chipotle viele Lektionen aus der Geschichte seines Namensvetters in den Vereinigten Staaten lernen kann, Lektionen, die er im Überlebenskampf des Unternehmens anwenden kann.

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Es ist ein „Pfeffer“, der seit der Antike in Zentralmexiko verwendet wird. Der Name kommt vom Nahuatl für „Pfeffer“ (Chili) und „geräuchert“ (Poctli). Aber Chipotle war in den Vereinigten Staaten außerhalb der Borderlands bis in die 1980er Jahre praktisch unbekannt, als es von der Southwestern Cuisine Movement populär gemacht wurde, einem kurzlebigen Phänomen, bei dem Köche klassische Ausbildung auf die Foodways von New Mexico, Texas und Arizona anwendeten und die Art und Weise veränderten, wie Amerikaner mexikanisches Essen wahrnahmen.

Bis zu dieser Modeerscheinung galt mexikanisches Essen als „mexikanisch“: billig, ungesund, einfach. Aber die Schüler der südwestlichen Küche gaben sich der amerikanischen Öffentlichkeit als Pioniere aus: Sie allein sahen das Potenzial in Border Foodways, „erhöht“ zu werden.“

Und ihre Muse war Chipotle. Es war „rauchig und süß im Geschmack“, schrieb Mark Miller von Santa Fe’s Coyote Cafe, dem berühmtesten Anwalt der südwestlichen Küche, „mit Tabak- und Schokoladentönen, einem Paranuss-Finish und einer subtilen, tiefen, abgerundeten Hitze.“Miller nahm Chipotle in sein großes Chile-Poster auf, das glamouröse Aufnahmen und fleißige Beschreibungen von frischen und getrockneten Chilischoten enthielt. Das Plakat, das noch im Druck ist, diente als Port Huron Statement der Southwestern Movement. Aber auch andere Köche, die nichts mit der Szene zu tun hatten, machten Chipotle zu einem Teil ihrer Palette. Wolfgang Puck setzte Datteln und Chipotle für ein Kneipenkonzept in ein österreichisches Wurstgericht. Bradley Ogden verwendete Chipotles in einer Barbecue-Sauce; Jeremiah Tower legte einige in Corn Chowder in seiner Santa Fe Bar and Grill in Berkeley.

Der Chipotle wurde zum Medienliebling. Die Chicago Tribune listete es als eine der „trendigen Saucen“ von 1989 auf; Im selben Jahr meinte die Los Angeles Times, dass „es schwierig ist herauszufinden, warum die ganze Aufregung um den Chipotle Chile.“Jeder erkannte Miller als den Funken hinter Chipotles Aufstieg an – besonders Miller. „Du machst Bücher, du machst Plakate, du machst Geschäfte“, sagte er 1992 der Washington Post. „Du musst deinen Namen veröffentlichen und Anerkennung bekommen. Sie müssen ständig neue Dinge tun, um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, da die Aufmerksamkeitsspanne der Öffentlichkeit sehr kurz ist.“Der Chipotle war eine bekannte Ware für Mexikaner, die plötzlich in den Händen weißer Amerikaner, für weiße Amerikaner, trendy wurde. Es war das Tor, das die Amerikaner dazu brachte, etwas über andere Paprika zu lernen.

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Es ist ein Unternehmen, das nur auf 1993 zurückgeht, sich aber auf eine ältere kulinarische Tradition stützt: den Mission Burrito von San Francisco.Der erste dokumentierte Burrito dieser Art wurde 1962 in El Faro im Barrio Mission District der Stadt hergestellt. Dort, Febronio Ontiveros nahm eine Herausforderung von Feuerwehrleuten an einer nahe gelegenen Station an und machte aus zwei Mehltortillas einen Burrito, Rand an Rand gelegt. Das Experiment erwies sich als so beliebt, dass Ontiveros eine Tortillería bekommen musste, um Tortillas zu backen, die groß genug für seine Innovation waren.Das nahegelegene Taquerías kopierte bald El Faro und fügte die Eigenschaften hinzu, die den Mission Burrito ausmachten: hergestellt in offenen Küchen, die sich von der Vorderseite eines Restaurants bis zur Rückseite erstreckten; Fleisch- und Gemüsetabletts, die so eingerichtet waren, dass die Kunden ihre Füllung auswählen konnten, anstatt zwischen Menüoptionen zu wählen; ein Wurf auf den Grill oder die Paninipresse für einen schnellen Toast; und schließlich ein Wickeln in Folie.Dieser Stil blieb ein regionales Phänomen, bis Elles in den 1980er Jahren nach San Francisco kam, bewaffnet mit einem Abschluss am Culinary Institute of America und einem Job bei Stars, dem von Türmen betriebenen Hotspot in der Nähe des Rathauses von San Francisco. Elles entdeckte schließlich den Mission Burrito in Zona Rosa, einer Taquería am Stadtrand von Haight-Ashbury.

Nach seiner Karriere kehrte Elles in seine Heimat Colorado zurück und eröffnete 1993 das erste Chipotle in der Nähe der University of Denver. Er und seine Frau wurden zu Medienlieblingen. „Wenn jemals ein Anglo-Mann geboren wurde, um Burritos zu machen, dann ist es Steve Elles“, schrieb Nation’s Restaurant News im Jahr 2004. „Wer sonst könnte ein mexikanisches Grundnahrungsmittel nehmen, es nach seinem eigenen Geschmack amerikanisieren, es mit den frischesten Gourmet-Zutaten füllen und es tausendfach verkaufen?“

Wettbewerber vergrößerten ihre Burritos, um Chipotle — Qdoba, Moe’s Southwest Grill und mehr nachzuahmen. Aber jeder erkannte Elle als den Funken hinter dem Aufstieg des Mission Burrito an – besonders Elle. „Ich wusste, dass ich die Qualität und den Geschmack des Essens verbessern konnte“, sagte er Nation’s Restaurant News 1997 über seine erste Begegnung mit dem Mission Burrito. „Obwohl es mexikanisches Essen, hatte einen frischeren Geschmack und breitere Anziehungskraft.“Chipotle nahm eine bekannte Ware unter Mexikanern, die plötzlich in den Händen weißer Amerikaner für weiße Amerikaner trendy wurde. Aber Chipotle erwies sich als kein Tor, um Amerikaner dazu zu bringen, etwas über andere Arten von Burritos zu lernen. Stattdessen dominierte die Mission-Sorte die Burrito-Kultur in den Vereinigten Staaten — und gefährdete dabei andere Stile.

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Es öffnete Amerikas Gaumen für die Idee, dass Paprika nicht unbedingt brennen musste. Dass mexikanisches Essen komplex und vielfältig sein könnte und dass es gut mit anderen Küchen verschmelzen könnte — eine Idee, die amerikanische Verbraucher seitdem angenommen haben.

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Es öffnete Amerikas Gaumen für die Idee, dass Burritos nicht eine von zwei Möglichkeiten sein mussten. Vor Elles dominierten zwei Stile die Burritokultur in den Vereinigten Staaten. Am weitesten verbreitet war die Fast-Food-Sorte, die von Taco Bell, Taco Johns und kleineren regionalen Verkaufsstellen verkauft oder in Schulkantinen und Convenience-Stores (manchmal als Chimichangas, der gebratene Burrito von Arizona) serviert wurde. Sie waren schlank und lang, mit einfachen Füllungen: Bohnen und Käse oder Rinderhackfleisch. Manchmal Chilis. Sie waren direkte Nachkommen der ursprünglichen Burritos aus den Borderlands: lang, aber nie groß, immer einfach, hergestellt aus einer normal großen Mehltortilla.

Der andere Burrito war größer, mit roter oder grüner Sauce bedeckt und mit Gabel und Messer gegessen. Bekannt als „nasser“ Burrito in den meisten Teilen der Vereinigten Staaten, war es ein Grundnahrungsmittel von Sitzrestaurants, ob Ketten oder unabhängig. In New Mexico und Colorado werden diese Burritos als „erstickt“ bezeichnet — und es war eine Tradition, die Elles nicht besonders interessierte.“Da ich aus Colorado komme, habe ich immer einen Teller aufgesetzt und ihn mit grünen Chilis erstickt“, sagte er 2004 gegenüber Nation’s Restaurant News. Es gab keine Aufregung in seiner Beschreibung, keine Begeisterung. Es war nur mexikanisches Essen. Seine Bekehrung kam, als er endlich einen Missionsburrito aß, Sagte Elles dem Interviewer. „Wow“, erinnerte er sich, „was für eine Gelegenheit, sexy Essen in diese Tortilla zu stecken.“Chipotles Einführung des Mission Burrito öffnete Amerikas Gaumen jedoch nicht für andere Burrito-Vermächtnisse. Stattdessen wurde es zu einem gastronomischen Galaktus, der Rivalen verschlang — insbesondere die in San Francisco und Denver, Chipotles spirituellen Heimatländern. Seine essbaren Ziegel sind jetzt der Standard-Burrito für die meisten Amerikaner. Wenn Sarah Silverman über Burrito-Abtreibungen scherzt, spricht sie nicht über die winzigen, mit Eintopf gefüllten Typen, die in El Paso verkauft werden.Bereits 1996 veröffentlichte der San Francisco Chronicle eine Geschichte mit der Überschrift „The Brutalized Burrito“, in der beklagt wurde: „Selbst in hispanischen Vierteln wie dem Mission District von San Francisco haben „altmodische“ Burritos – insbesondere die „Super“ —Größen — ein Gewicht erreicht … das hätte jeden Cowboy beschwert.“Diese brobdingnagianische Erwartung ist sogar in Chipotles ehemalige Heimatbasis Denver eingedrungen, die historisch eine der lebendigsten Burritokulturen in den Vereinigten Staaten hatte. Als Elles 1993 von San Francisco nach Colorado zurückkehrte, um sein erstes Chipotle zu eröffnen, gab es in der Stadt mehrere verschiedene Burrito-Genres. Einer hieß mexikanischer Hamburger – gefüllt mit Bohnen, einem Rindfleischpastetchen und Chicharrones, dann erstickt in grünem Chile nach Denver-Art (orange gefärbt und eher ein Eintopf als eine Sauce) und mit geschmolzenem Käse belegt.Denver hatte auch Lebensmittelverkäufer wie keine anderen in den Vereinigten Staaten: keine Taco-Trucks oder Straßenkarren, sondern Männer und Frauen, die ihre Burritos zu Hause machten, sie in Kühler steckten und die Stadt bereisten, von Büro zu Büro, um sie zu kaufen, oder manchmal an Straßenecken standen. „Burritoverkäufer sind wie Denvers 300 Sonnentage“, meinte ein Autor in einem Artikel für Westword, die beliebte Wochenzeitung der Stadt, aus dem Jahr 2005. „Eine Annehmlichkeit, die viele bemerken, aber für selbstverständlich halten.“ Diese Unternehmer verkauften Denvers beliebteste Art von Burrito: nicht erstickt wie Eller erinnert, sondern innen mit grünem Chili und Käse geschleudert, mittelgroß und in Folie eingewickelt. Und am besten zum Frühstück oder frühen Mittagessen gegessen.

Sie bleiben der bevorzugte Burrito der langjährigen Denveriten. Vor zwei Jahren proklamierte Bürgermeister Michael Hancock den zweiten Samstag im Oktober als „Santiago’s Breakfast Burrito Day“, um eine Kette zu ehren, die 1990 eröffnet wurde und jetzt 28 Standorte in ganz Colorado hat. Es war eine edle Geste, aber auch eine unbewusste Zurechtweisung von Chipotle, und was der einheimische Riese auf Denvers Burritos ausübte.

Alle Stile sind jetzt gefährdet. Die Burrito-Cooler-Kultur ist fast verschwunden, als die Stadt gentrifiziert wurde; Die Popularität des mexikanischen Hamburgers nimmt ab. Die Stadt hat in den letzten zehn Jahren eine demografische Explosion erlebt, die um mehr als 100.000 Menschen wuchs, von denen die meisten in Denver ankamen und nichts über Denvers indigene Burritos wussten und sich nicht darum kümmerten, zu lernen. „Ich glaube nicht, dass sich die Leute an Den-Mex-Essen gewöhnen“, sagt Mark Antonation, der Redakteur für Essen und Trinken bei Westword. Er sagt, dass die Menschen in der Stadt „die Einzigartigkeit unserer Burritos nicht zu schätzen wissen, geschweige denn die Außenstehenden, die sagen‘“Was ist das? Es ist scheiße. Es ist nicht so, wo ich herkomme.“Was sie bedeuten“, fügt Antonation hinzu, „ist, „Es ist nicht wie Chipotle.'“

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Es ist bescheiden. Seine gedrungene, düstere Form und Farbe entsprechen nicht der dunkelroten, barocken Schönheit eines Ancho, der glatten Bedrohung eines Guajillo, dem ausgetrockneten, tintenfarbenen Wunder eines Mulato. Auf der ersten Ausgabe von Millers Chile-Poster erschien der Chipotle im oberen Drittel. In der neuesten Ausgabe nimmt es die drittletzte Sprosse ein, unter einer Schar von New Mexican, Oaxacan, Peruanisch und sogar Italienisch Paprika.

Das coole Set hat den Chipotle längst verlassen. Doch der Pfeffer hält an. Es ist nicht in Gefahr zu verschwinden. Sein Wechsel von einem Jalapeno zu seinem entwickelten Zustand sicherte sein Überleben — weil sie verrotten, wenn Sie sie nicht grundlegend verändern.

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Demut ist nicht seine Stärke – nicht unter Elles, nicht unter Niccol. Elles beauftragte Stop-Animationsfilme von Willie Nelson, um die Tugenden der Kette anzupreisen. Er engagierte Schriftsteller wie Jonathan Safran Foer, Toni Morrison und Malcolm Gladwell (aber keine mexikanisch-amerikanischen Autoren), um Kurzgeschichten und Essays zu schreiben, die auf die Seiten seiner Taschen und Tassen gedruckt wurden.Niccol brachte Chipotle in die diesjährige Tournament of Roses Parade, diese alte Neujahrstradition in Pasadena, Kalifornien, wo Unternehmen versuchen, sich mit blumengeschmückten Wagen als Americana auszugeben. Chipotles Eintrag zeigte einen riesigen Traktor, der rot mit Chipotle-Flocken gefärbt war, mit einem Nummernschild mit der Aufschrift „FORREAL“, dem neuesten Marketing-Slogan des Unternehmens. Einige der Bauern, von denen es Produkte und Fleisch bezieht, standen auf dem Wagen und winkten der Menge zu, als Hipster-Rock-Lieblinge auftauchten. Der Mann spielte „Feel It Still“ und „Live in the Moment“.Besonders das letztere Lied klang für jeden, der Chipotle gegessen hat, wahr: „Könnte jetzt vorbei sein, aber ich fühle es immer noch / Könnte dich satt haben, aber du fühlst es immer noch.“Trotz seines finanziellen und kulturellen Gewichts droht Chipotle zu verschwinden.Der Kurs des mexikanischen Essens in den Vereinigten Staaten hat Dutzende ähnlicher Geschichten gesehen: Unternehmen, die amerikanische Restaurants verblüfften, die das mexikanische Essensspiel veränderten, die jahrelang, sogar Jahrzehnte, festhielten, aber dann von Konkurrenten und wechselnden Geschmäckern zermahlen und weggeworfen wurden wie eine schimmelige Charge gekühlter Bohnen.

Denn sobald sie den Berggipfel erreicht hatten, weigerten sich diese ehemaligen Könige und Königinnen, sich in irgendeiner Weise zu verändern, um den Herausforderungen zu begegnen, die sich aus dem sich ändernden Geschmack der Verbraucher oder den Snafus der Unternehmen ergeben. Als die Abrechnung kam, fielen ihre Antworten zu kurz, und diese Unternehmen gingen entweder zugrunde oder schrumpften in Anonymität.

Erinnert sich noch jemand an IXL Tamales? Ashleys mexikanisches Essen? Chi-Chi’s? Das ursprüngliche mexikanische Restaurant? Alle waren Titanen des mexikanischen Essens in den Vereinigten Staaten, Multimillionen-Dollar—Unternehmen, die die Branche für immer veränderten – und jetzt in historische Fußnoten verbannt werden, wenn überhaupt daran erinnert.

Marktanalysten scheinen sich keine Sorgen um Chipotle zu machen. CNN Business ernannte Niccol zum CEO des Jahres 2018. Im Januar veröffentlichte Time eine prominente Geschichte über das Unternehmen mit dem Titel „Inside Chipotle’s Plan to Make You Love It Again.“ Niccol macht sich auch keine Sorgen. Er ist zufrieden mit dem, was Chipotle vor ihm erreicht hat, und mit seinen Plänen für die Zukunft des Unternehmens.“Wir haben es einfach zu einem Ort gemacht, an dem die Leute diesen Geschmack und dieses Fleisch, die Salsas, die Frische bekommen können“, sagte Niccol, als er gebeten wurde, Chipotles Vermächtnis für mexikanisches Essen in den Vereinigten Staaten zu beschreiben. „Ich weiß nicht, ob die Leute vor Chipotle dachten, es sei eine neue Erfahrung.“ Nichtsdestotrotz fühlte Nicoll, dass Chipotle einen „kulturellen Reset „brauchte … basierend auf einem gewissen Maß an Demut und Kreativität „, als das Unternehmen versuchte, seine jüngsten Probleme zu überwinden. „Je größer wir werden, desto größere Auswirkungen können wir auf Lebensmittel mit Integrität haben“, sagte er. „Ich denke, es ist wichtig, die Menschen für die Reise von Chipotle 2.0 zu begeistern.“Ich habe ihn nach Chipotles Einfluss auf die Burrito-Traditionen gefragt, insbesondere nach der Frage, wie sich Elles das Erbe des Mission District angeeignet hat. Er machte eine Pause. „Ich denke, wir haben Lebensmittel mit Integrität vertreten und den Menschen gezeigt, dass man Aromen haben kann, die man liebt, und man kann es sich leisten, und es ist angemessen“, sagte er. „Und es gibt keinen Grund, warum jemand nicht an dieser Art von Essen teilnehmen kann.“

Niccol will seinen Burrito haben und ihn auch essen, aber das ist unmöglich. Wenn er denkt, dass die Lösung für Chipotles Probleme in snarky neuen Werbespots gefunden werden kann, die gegen den historischen Ernst der Kette stoßen, dann versteht er nicht, warum die Leute Chipotle überhaupt geliebt haben.

Jetzt, mit der Kette wie jeder andere mexikanische Feedbag, hat das coole Set Chipotle längst verlassen. Wenn Niccol das weiß und glaubt, dass seine beste Überlebenschance darin besteht, Chipotle noch Mainstream zu machen, dann tritt er gegen seinen alten Meister Taco Bell an. Es ist das mexikanische Lebensmittelunternehmen, das den Tod länger als jedes andere abgewehrt hat. Ihr Trick bestand darin, die Kette als postmexikanisch zu bezeichnen: Etwas, das seine ethnischen Wurzeln – wie Chili, Salsa und Margaritas — abschüttelte, um ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Ernährung zu werden, und deshalb kann es nicht einfach verschwinden.

Mit anderen Worten, Taco Bell hat sich wie ein Chipotle verhalten.Chipotles ultimatives Vermächtnis, sagte Westwords Behauptung, ist, dass „sie Burritos so groß gemacht haben, dass sie ihren Zweck geändert haben. Sie sollten etwas sein, das man als Mahlzeit zur Arbeit mitnehmen konnte. Stattdessen tötet es Ihre Motivation, für den Rest des Tages etwas anderes zu tun.“

Er lebt zwei Meilen von der ursprünglichen Chipotle und bevormundet es, weil er sie eine lokale Firma betrachtet. Jetzt weigert er sich, dort zu essen, „weil das Geld geht“ außerhalb von Colorado. „Ich beobachte sie und denke:“Wie schnell wird es sein, bevor sie Jack In The Box werden, wo das Endergebnis wichtig genug ist, dass sie das Essen mit Gewissen oder was auch immer fallen lassen“, sagte er. „Es wird auf der Strecke bleiben, sobald ihre Aktionäre erkennen, dass Steve Elles nicht mehr hier ist, und sie werden sagen:“Wir wollen nur mehr Geld.“

Ich habe den Chipotle in Betracht gezogen.

Es ist nicht mein Lieblings-Pfeffer. Der Geschmack ist angenehm, aber ich verdrehe immer noch die Augen, wenn ich sehe, dass ein Menü damit prahlt, dass es sie verwendet — weil ich Chipotle jetzt mit Gringos verbinde, die es zu sehr versuchen. Ich höre „chipotle,“Und ich denke,, „Bobby Flay.“

Aber ich habe versucht, es zu mögen, und ich respektiere sein Erbe.

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Es war nie mein Lieblings-Burrito. Seine Aromen sind angenehm, aber ich habe immer mit den Augen gerollt, wenn Freunde mich eingeladen haben, es zu essen — weil ich Chipotle immer mit Gringos in Verbindung gebracht habe. Ich höre „Chipotle,“Und ich denke, „Kulturaneignung pendejo.“

Aber ich habe versucht, es zu mögen, und ich respektiere sein Erbe.Ich interviewte Elles für mein 2012 erschienenes Buch Taco USA: Wie mexikanisches Essen Amerika eroberte, weil die Kette in der Geschichte des mexikanischen Essens in den Vereinigten Staaten wichtig ist. Letztes Jahr habe ich die Büros von Chipotle in Denver einige Monate besucht, bevor das Unternehmen seine Umzugspläne bekannt gab. Ich besuchte auch das Original Chipotle, das mit einer Gedenktafel markiert ist. Ich war noch nicht in der Lage, in ihrem neuen Hauptquartier in Orange County vorbeizuschauen, Also entschied ich mich stattdessen für ein Essen im Chipotle, das ihren Büros in Newport Beach am nächsten liegt.

Das Geschäft war an einem letzten Wochentag lebhaft, aber nicht knallte. Die Server waren nett und schnell — aber das Essen bestätigte alles, was ich jetzt über das Unternehmen fühle. Ich bestellte eine Avocado Tostada, Ein Artikel, den die Kette möglicherweise landesweit anbietet, der jedoch derzeit nur an ausgewählten Standorten erhältlich ist. Ich nahm drei Bissen, bevor ich aufgab, hauptsächlich, weil die Tostada unter dem Gewicht all der kalten Guacamole und des feuchten Käses zerbrach, die sie überstiegen.

Aber ich hatte auch aus Prinzip meinen Appetit verloren. Die amerikanische Nachfrage nach Avocados hat sie zu einer gefährlichen Ernte in Mexiko gemacht, die zur Entwaldung im erstklassigen Anbaustaat Michoacán, zur Belästigung von Landwirten und zur Infiltration von Kartellen geführt hat. „Essen mit Integrität?“ Nicht hier.

Ich habe den Burrito beendet: Koriander-Limetten-Reis, Pinto-Bohnen, Tomatillo-rote Chili-Salsa, Steak, Sauerrahm und Weißkäse. Die ersten Bissen waren gut und saftig. Aber je mehr ich aß, desto mehr bemerkte ich, wie das Steak salzig war, der Reis zu herb, die Tortilla langweilig. Keiner der Aromen harmonierte in meinem Mund wie ein guter Burrito; Stattdessen, Sie alle kämpften um Aufmerksamkeit, Dabei langweilte sich mein Gaumen.

Ich war auf halber Strecke voll, aber mit Strom versorgt. Es hat mich den größten Teil des Tages belastet. Und ich habe überhaupt keinen Chipotle probiert.Gustavo Arellano ist ein Feuilletonautor der Los Angeles Times und Autor von Taco USA: Wie mexikanisches Essen Amerika eroberte.Naya-Cheyenne ist eine in Miami aufgewachsene, in Brooklyn lebende Multimedia-Illustratorin und Designerin.

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