Die Geschichte des Chanel-Tweed-Anzugs

Nicht viele Modeartikel haben den Test der Zeit so gut überstanden wie ein Chanel-Anzug. Das ikonische zweiteilige Set, das ursprünglich in den 1920er Jahren von der französischen Designerin Gabrielle „Coco“ Chanel in die Marke eingeführt und von Karl Lagerfeld bis zu seinem kürzlichen Tod im Jahr 2019 getragen wurde, sollte nicht nur ein Symbol der Mode werden, sondern auch eine Darstellung der befreiten Frau. Getragen von internationalen Modefiguren wie Jackie Kennedy, Prinzessin Diana, Brigitte Bardot, und Barbara Walters, Der Chanel-Anzug ist zu einer Darstellung von Raffinesse und einem unverzichtbaren Grundnahrungsmittel für die berühmte Marke geworden. 1925 stellte Chanel die ursprüngliche Idee für den Anzug bei einer kleinen Show in ihrem Salon in der Rue de Cambon in Paris vor. Bekannt für die Mischung traditioneller Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Chanel ließ sich von der Sport- und Herrenbekleidung inspirieren, die ihr damaliger Freund trug, der Herzog von Westminster, würde tragen. Chanel selbst würde Berichten zufolge sogar die Kleidung ihrer Liebhaber tragen, weil sie glaubte, Herrenmode sei bequemer als die damalige Vorkriegsfrauenmode.

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Chanel modeling one of the first productions of the suit in 1929
SashaGetty Images

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Dior’s „New Look“ pictured in 1947
Keystone-France/Gamma-KeystoneGetty Images

Chanel wollte einen Weg finden, Frauen von den restriktiven Korsetts und langen Röcken zu befreien, die während der Belle Époch (definiert als die Zeit von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg 1914) beliebt waren. Chanel wollte, dass Frauen Eleganz ausstrahlen und sich gleichzeitig frei bewegen können. Im Jahr 1947 führte der Newcomer Christian Dior den berühmten „New Look“ in die Modewelt ein, mit engen Taillen und Röcken, die Ultra-Weiblichkeit feierten und mit Chanels Botschaft an Frauen konkurrierten. „Dior kleidet keine Frauen, er polstert sie.“

Inspiriert von Sportbekleidung galt der ikonische Tweed-Stoff, der bei der detaillierten Herstellung von Chanel-Anzügen verwendet wurde, zunächst nicht als glamouröses Textil. Tweed wurde hauptsächlich in schottischen Köperfabriken hergestellt, wo Chanel die wahre Vielfalt des Stoffes entdeckte. Chanels Leidenschaft für die Feminisierung von Tweed durch die Implementierung neuer Farben, Materialien und Texturen in den damals nicht ausgelasteten Stoff eroberte die Modewelt im Sturm und inspirierte andere französische Couturiers, ihre Methoden anzuwenden. Der schlanke Rock und die kragenlose Jacke, die „Chanels Uniform“ genannt wurden, wurden durch die Berichterstattung in der Presse weithin bekannt, insbesondere durch ein Magazinbild der Schauspielerin Ina Claire in einem 1924 gedruckten Chanel-Anzug.

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Schauspielerin Ina Claire modelliert einen Chanel-Anzug in einer Werbung um 1924
Edward SteichenGetty Bilder

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Paul VautherGetty Images

Während Chanels klassischer Anzug für die prinzipien der Feministinnen der ersten Welle Zu Beginn des 20.Jahrhunderts trat der in Algerien geborene Yves Saint Laurent 1966 mit der Kreation des Smokings „Le Smoking“ in die Modeszene ein, ein Stil, der der Ästhetik der Marke bis heute innewohnt. Die Jacke orientierte sich an den Ideen der sexuellen Befreiung für die Feminismusbewegung der zweiten Welle, die in den 60er Jahren entstand. Nur wenige öffentliche Einrichtungen erlaubten Frauen sogar, Hosen im Inneren zu tragen, da dies ungefähr so akzeptabel war wie das Tragen eines Badeanzugs zum Abendessen. Saint Laurent umarmte die Idee der weiblichen Androgynie, die Chanel ursprünglich in ihre Werke einführte, kombinierte sie jedoch mit einem innovativen Sinn für provokative Sexualität für Frauen, der in Chanels Vision fehlte.

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YSL’s Le Smoking abgebildet im Jahr 1967
Reg LancasterGetty Images

Der Chanel-Anzug bald nach gefangen die Aufmerksamkeit einiger der einflussreichsten Frauen aller Zeiten. Eine der bemerkenswertesten Bewunderer des Anzugs, First Lady Jackie Kennedy, trug historisch einen rosa Chanel-Anzug an dem Tag, an dem ihr Ehemann US-Präsident John F. Kennedy 1963 in Texas ermordet wurde. Der erdbeerrosa Zweireiher stammt aus der Chanel Haute Couture Herbst/Winter Kollektion 1961 und wurde mit einem Pillbox Hut in typischer Jackie O Mode komplettiert. Ein oft diskutiertes Thema war die Echtheit des Sets, da viele argumentierten, dass der Anzug ursprünglich 1961 von Chez Ninon hergestellt wurde. Später wurde bekannt, dass der Anzug Teil von Chanels „Line-for-Line“ -System war, Chanel lieferte die Vorräte für Ninon. Diese Methode diente dazu, patriotischer zu wirken, indem das Kleidungsstück eher auf amerikanischem Boden als in Frankreich hergestellt wurde. Dieser besondere Anzug, der von der ehemaligen First Lady getragen wurde, wurde schnell in der US-Geschichte verwurzelt, da das im Fernsehen übertragene Ereignis des Todes von Präsident Kennedy zu einer landesweiten Anerkennung des Anzugs führte. Im Jahr 2003, neun Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, schenkte Caroline Kennedy den Anzug den USA, wo er sich derzeit im Nationalarchiv befindet. Es wird erst 2103 ausgestellt, um eine Sensation der schrecklichen Tat zu vermeiden.

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Jacqueline Kennedy Onassis und Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963
Art RickerbyGetty Images

Eine formale Reproduktion für den Anzug wurde später im Jahr 2016 für Natalie Portmans Darstellung von Kennedy im Film Jackie erstellt. Das Chanel-Team, das von der Kostümdesignerin Madeline Fontaine reproduziert wurde, half bei der Reproduktion des Anzugs, indem es einige der Materialien, einschließlich Knöpfe und Ketten, zur Verfügung stellte und dem Film erlaubte, das Etikett anzuerkennen. Nach dem Tod von Gabrielle Chanel im Jahr 1971 leiteten mehrere Assistenten die Couture- und Ready-to-Wear-Linien des Designers, bis der in Deutschland geborene Lagerfeld 1983 zum Creative Director ernannt wurde, während er seinen vorherigen Job bei Fendi beibehielt. Lagerfeld übernahm die Rolle mit Respekt für die Traditionen des Hauses und behielt mehrere Elemente und Methoden bei, die der Markenidentität innewohnen. Seine Vision stimmte mit Chanels ursprünglichen Wünschen überein, die Marke in Richtung Avantgarde-Mode zu treiben. Lagerfeld wollte Chanel von den pastellfarbenen Kastenanzügen der 50er Jahre wegbringen und Chanel in die 80er Jahre treiben.

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Karl Lagerfeld finishing Skizzen für eine seiner ersten Chanel Haute Couture Kollektionen im März 1984
John van Hasselt/Corbis HistoricalGetty Bilder

Lagerfeld begann allmählich, leichte Änderungen an dem zeitlosen Stück vorzunehmen, während er die Kraft und Popularität von Chanels ursprünglicher Idee im Auge behielt. Als Ergebnis eines hohen Preises verstand Lagerfeld die reife Anziehungskraft auf den klassischen Stil und strebte danach, die Idee des ikonischen Artikels zu verjüngen. Er kreierte Anzüge aus Denim, Tweed im Punk-Stil und leuchtender Neonwolle, gepaart mit Tweed-Bralettes und sogar einigen Chanel-Alpinskiern. Er tat es nach und nach, zu der Zeit bemerken, dass, „Auch wenn sie es nie so gemacht hat, es ist sehr Chanel, Nein?“ Lagerfeld war ein Innovator, er hat Musen und Supermodels der 90er Jahre wie Claudia Schiffer, Christy Turlington, Vanessa Paradis und Linda Evangelista für Kampagnen und Modenschauen angezapft und die konservativere Vergangenheit von Chanel in Frage gestellt.

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Fall/Winter 1992
Pierre VAUTHEYGetty Images

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Spring/Summer 1995
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Frühjahr / Sommer 2017
Pascal Le SegretainGetty Bilder

In den letzten Jahren inspiriert der Chanel-Anzug immer noch moderne Modedesigner. Bekannt für seine kitschig-schicken Designs, stellte Jeremy Scott seine Debüt-Show als Creative Director für Moschino für Herbst / Winter 2014 aus, die mehr als ein paar sartoriale Inspirationen aus dem legendären französischen Haus zog.

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Moschino Herbst/Winter 2014
Antonio de Moraes Barros Filho/WireImageGetty Images

Die Show hybrid aus Chanel-Anzügen aus der Lagerfeld-Ära, gekreuzt mit McDonalds. Die satirische Kollektion brachte die Modewelt in Aufruhr mit Anzügen, die praktisch nicht von den klassischen Designs von Chanel zu unterscheiden waren (neben einem Moschino-Logo natürlich) und die Inspiration versus Nachahmung von Traditionsmarken in Frage stellten. Die Lagerfeld-Ära der Chanel-Anzeigen und -Kampagnen, von denen viele Lagerfeld selbst fotografierte, bewahrte die Identität der Marke als opulente, ermächtigte Frau und führte gleichzeitig eine jüngere, sexiere Seite der französischen Marke ein. Lagerfeld wird die Förderung des Logo-Brandings von Chanel zugeschrieben, das kürzlich wieder an Popularität gewonnen hat. Seine Verwendung der ikonischen ineinandergreifenden „CC“ -Monographie auf Gegenständen von Handtaschenschlössern bis hin zu Kleidungsstücken führte zu weltweiter Anerkennung der Insignien. Bald darauf wurde Chanel zu einer IT-Marke, indem sie ihre reife Kundschaft beibehielt und sich bei neuen Generationen junger Frauen einschmeichelte.

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Karlie Kloss trägt Chanel für CR Fashion Book Issue 10
Rory Van Millingen

Heute ist der Chanel-Anzug ein Symbol für des historischen Modehauses und wird in jeder Saison neu genutzt. Der Kultklassiker ist als Verschmelzung von Komfort, Luxus und Eleganz in Erinnerung geblieben und behält das gleiche Designethos bei, das Coco vor über 90 Jahren eingeführt hat. Da Lagerfeld den Stil und das Publikum des ikonischen Stücks verändert hat, hat der Anzug seine Rolle als wahres Emblem in der Modegeschichte bewahrt.

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